Русская Аляска 2011. Горный массив Wrangell.

Весной 2011 года Алексей и Света Романенковы вдвоем прошли лыжный маршрут по горам Аляски.

И вот, 16 марта 2011 мы вылетели в Анкоридж, чтобы пройти вторую часть задуманного. В 2009 начали воплощать мечту и добрались от побережья через первую, вторую, линии ледников в McCarthy. Теперь в McCarthy точка старта и путь наш, глобально, на северо-запад.

Нас только двое. За домашними планами-делами окончательно решились лететь на Аляску спонтанно, всего за два месяца. Команду так быстро было не собрать, кто мог и хотел, к этому времени уже имели другие планы.

Летим Москва- Сиэтл –Анкоридж, боремся за вес, перевес. Начинаем вспоминать английский. Американские спецслужбы нас вроде понимают: – почему в карманах гречка? Зачем столько пустых бутылок от кока колы?.. крези-рашен – успокаивают себя.

По Анкориджу путешествуем на автобусах, пускают не во все, особенно после закупки провизии и бензина. В «последнем» басе забываем лыжи – бдительный водитель с радостью нам их вручает. Останавливаемся на ночевку в сказочном зимнем лесу в ста метрах от конечной автобусной остановки. С утра не спеша пакуемся, выползаем на трассу и через несколько минут нас подхватывают в Пальмер.

Спрашиваю «нашего», водителя, что значит название реки Якутна, через которую переехали, мол, это индейское слово? Смотрит на меня с удивлением – вам лучше знать, здесь все названия русские. До Читны сменили еще две машины. Огромное удовольствие от теплого, неформального общения с американцами. Жители Аляски, как ,пожалуй, везде на севере, спокойные, сильные, уверенные в себе. Никого не смущала наша плохая речь, с нами с удовольствием говорили медленно ,подбирали более простые слова, еще не раз, в качестве комплимента напоминали о русской истории освоения этих земель.

В Читне мы застряли на пару дней . в McCarthy ни кто не едет, бензин в поселок привозят два раза в неделю.Наняли удачно приехавший за горючим автомобиль.

Вечером 21 марта на старте. Из McCarthy переваливаем через холм к реке Низине. Радуемся накатанному зимнику. Несмотря на затяжной подъем, удается челночить совсем не много, только на больших взлетах.

На Низине с удовольствием обнаруживаем несколько буранных следов. Они будут попадаться нам в разном качестве еще дня полтора. Несколько раз в день в брод переходим реку, т.е. это Леша ее переходит. Прозрачная вода всего по колено,- это никак не сравнить с позапрошлогодней переправой через Низину в паводок

Как и ожидали, Низина идеально подходит для захода в горы с полным грузом. Любуясь прекрасной долиной, в день, без спешки, удается проходить по 15- 18км. Участков с глубоким троплением не много, в основном снег задут, заструги терпимые, в местах вливания притоков наледи.

У начала ледника, у ископаемых синих Айсбергов оставляем часть груза. Место для заброски отличное, дальше с нашим весом все равно не пройти. Река ведет себя интересно, временами совсем исчезает, потом как ни в чем не бывало появляется на пустом месте и журчит дальше, на карте это есть.

Еще полдня идем вдоль реки.

Разведуем каньон на Skolai Creek, он теоретически вполне проходим, только непонятно на чем, для каяка слишком много снега, а для лыж воды.

27 марта рыщем по марене пути выхода на ледник или на холм над Skolai Creek,в живописном конгломерате камней и льда удачно находим лазейки и уже к вечеру оказываемся на почти ровной зачехленной части ледника.

28 марта отправляемся в разведку по леднику и в окрестности Skolai Creek. Ледник через пару миль, если не считать закрытых трещин вполне гладкий. Любуемся сложным ледопадом на Regal Mth (его уже в мае пройдут Архангельцы)

Тропы на холме не находим, тяжелый мокрый снег, глубокая тропежка. На маленьком озере много следов юного медведя и ободранная им елка, причем обглодана до самой тоненькой верхушки. Медвежонок маленький, но очень хотел самоутвердиться на местности.

29 марта прикидываем, куда податься дальше. Отбросив все героические варианты, выбрали, как потом выяснилось, самый умный – забить на радиалку к востоку и с полным весом идти по основному маршруту на север, разведывая перевалы через ледник. Интуиция опять не подвела – к нам уже подбирался циклон…за заброской буквально сбегали по уже разведанному пути.

30 марта за два раза отнесли все по камням к снегу. Дальше- только в связке!

31 снегопад,видимость пропала,

 1 и 2 апреля горы еще видны, прошли Rohn Glacier

3 апреля успеваем найти пути среди ледопадов Whiskey Hill Glacier. Встали под великолепной вершиной Presidents Chair

4 апреля. Все! Заслуженный отдых! стоим в сметане, не видно даже ближайших сугробов, снег…,5апреля – сидим, снег.

6 апреля. За окнами что-то видно ,связываемся и на разведку посмотреть заходы к перевалу по обе стороны от Presidents Chair, снег хлопьями, видимость исчезает ,возвращаемся. Все, что можем сделать, это перенести лагерь «вперед» по лыжне на пару километров.

7 и 8 апреля сидим, снег валит без остановки. Думаем о лавинах.., точнее о том, где их теперь может не быть…Седьмого метель со штормовым ветром, обрадовались, что все сдует. Как бы не так, ветер стих, снег пошел еще сильнее…

9 апреля увидели льды и горы, откопались из под снега и двинулись вперед.

На пути к Nabesna Glaсier игнорируем перевалы между Regal Mth и Presidents Chair, они выводят сразу на заветный ледник, выглядят заманчиво и логично, но… до снегопада. Перевалы сразу севернее Президентского кресла тоже отбросили, как снежные. Выбираем проход к западу от Chisana Pass. На карте его склоны выглядят менее лавиноопасными( так и оказалось), к тому же, до него еще два дня идти, снег хоть немного сойдет или осядет. Правда, на спуске придется перескочить с одного ледничка на другой, слезть в реку и вскарабкаться на Nabesna Glaсier. Буераков боимся меньше лавин и в награду попадаем в волшебную страну разноцветного льда и скал.

По порядку: вечером чуть не доходя до Chisana Pass завернули за угол. Непогода еще цепляется за местность,но силы ее уже не те.

10 апреля вышли на долгий, пологий с затяжным подъемом ледник, тропежка, подлип. По бортам долины смотрят и смеются каменные скалки-идолы, один очень похож на памятник Гоголю в Москве, остальные тоже в образе и, по видимому, к нам благосклонны.

Перевал Russian Pass 2А широкая снежная седловина. Не думаю, что его кто –то ходил до нас. Логичен, только если нужно перейти через хребет и сразу обратно. Кидаем вещи, Леша выпускает меня на веревочке, как приманку. В начале перегиба по карте ледопады справа и слева, на самом деле трещины сплошные, через весь склон, в центре под снегом и очень плохо читаются на рельефе, на вид все ровно, а мосты исключительно гнилые. Бью палкой впереди себя, если дырка не насквозь, крадусь на лыжах, Леша следом, иногда пробивает дырки на моей лыжне. Ниже уклон больше, но здесь все крепче и очевиднее. Так удачно, всего за час разведуем часть спуска. Возвращаемся за вещами.

Вечереет. Можно ночевать на перевале, но очень хочется прорваться, перевалить, наконец, через хребет. Скатываемся по лыжне и дальше до ступени выполаживания уже в сумерках.

С утра 11 просыпаемся в сказочном цирке. Ослепительные ледяные стены, ледопады, сверху свежепройденный перевал. Вниз широкий скальный коридор, он не особо просматривается, но настроение эйфории, как будто из окружения вышли – мы уже на той, другой стороне, а ведь всего несколько дней назад гадали, сколько времени надо, чтобы обратно по GPS.

Дальше – просто сказка: спуск связочно-горнолыжный, стык ледничков проходимый. Нашему дали название Щербинка. А вдали- море, голубые волны – ледник Nabesna Glaсier.

По пути встречаем забавный каньончик из глины с зыбучими песками в ручье и совсем забайкальские наледи

Съехали в марену, полазили, как полагается, выкатились на наледи и уперлись в великолепную стену.

В Такой красоте даже тропежка по колено в мокром снегу дается легче. Пол дня искали, где бы оптимально на эту стену взгромоздиться, пробили лыжню над каньоном на холм. Отработали быстрый способ преодоления крутых участков с саночками: Леша шел с основной веревкой, к концу которой привязаны санки, потом жумаром подтягивал их, срезая серпантины. Груз ,конечно поубавился, но все еще не для лазания.

Вид с холма феерический, правда, как ходить по такому леднику пока не ясно.

Нам нужно наверх, т.е. вместо того, чтобы с чистой совестью валить в Набесну, лезем опять на хребет, с которого с таким трудом сбежали.

Сначала ледник казался сплошным хаосом, побродив по нему, увидели интересную структуру. Гряды ледяных волн, гряды маренных валов и гладкие, но коварные белые дороги. Эти «дороги» – минные поля, сплошь прорезаны поперечными( диагональными) закрытыми трещинами, идти по ним удобно и быстро, но страшно. Дороги иногда портятся и прекращаются, тогда нужно искать соседние. Трещины, собственно трех видов: узкие, мы туда не влезем, широкие, на них обычно прочные снежные мосты и средние, самые вредные, снег на них не прочный. Следуют каждые пять метров и на километры. Самое жуткое, что к ним привыкаешь.

Удивительно, что серьезно провалился Леша только один раз. Слышу сзади: – Держи. Падаю вперед, делаю станцию, но уже позади радостные требования фотоаппарата. Леша повис на локтях, и от страха выскочил сам с рюкзаком, саночки на длинной веревке даже занырнуть не успели.. Лыжи, кстати, все время к ногам привязаны, буры, жумары на нас висят, ледоруб под рукой.

Есть такая забава – Поиск точек конфлюэнции это нас Саша Машников в позапрошлом году научил. Точки, где меридианы с параллелями целиковые пересекаются. Ползали полдня по льду без кошек и добыли такую одну. Еще одна прямо на вершине Врангеля Саню дожидается.

У поворота на запад бугры исчезают. Ледник, наверное, стесняясь за свое поведение перед большими горами, выполаживается. Дальше чудесные снежные поля, хотя закрытые трещины видим на всем протяжении ледника до Врангеля.

Спускаться с гор наметили через Grizzly Lake, Tanada Lake. Ущелья широкие и не придется переходить крупные реки. Туда ведет несколько перевалов восточнее Mt Jarvis. Нас заинтересовал путь через небольшое плато. Идем как раз под ним и считаем дни. С учетом хорошей проходимости перевалов, ледников, ущелий, озер и лесов (очень осмелели), остается свободных два с половиной дня.

С самого начала планировали залезть на какую-нибудь большую гору.

Когда ехали из Гленналена со Скоттом и его сынишкой, вышли в сумерках на берег реки. Над горизонтом поднимался розово-лиловый величественный хребет, огромная полная луна зависла над горой Врангеля. Сейчас следующее полнолуние манит нас на Mount Wrangell.

Днем 16 апреля оставляем саночки на повороте к нашему плато и налегке летим на запад. Обходим лавовые потоки Mt Jarvis и уже к вечеру у начала плавного подъема на Врангель.

17 апреля затяжной подъем. Включился ветер. немного тропежки, немнего трещин, только во второй половине дня оказываемся на живописной перемычке – перевальчике в гребне. Высота около 11000 футов, дальше спокойный, лыжный, но прорезанный закрытыми трещинами взлет на платообразную вершину. По нашим прикидкам нужно только пол дня хорошей или средней погоды и можно попробовать с утра рвануть наверх без вещей. С перемычки чудесные виды на многие мили на север, запад и юг с плато. Ветер стабильно крепчает, но пока не сносит. Прямо на глазах образуются заструги. Ставим лагерь. Готовимся к штурму, если будет не хуже.

Ночью ветер только усиливается, к рассвету превращается в умеренный шторм. Долины не видны. Наверх видимость есть, но вдоль склона постоянно несется переметный снег. Очевидный вчера рельеф совсем не читается. Заструги, трещины теперь все в круговерти. Не раз делали восхождения в такую погоду на Полярном Урале. Было забавно и весело заползать на Байдарату на четвереньках. Здесь такие шутки не уместны. В последней надежде ждем еще несколько утренних часов. Без изменений. Собираем мешки и обвязываемся «дома». Леша предлагает затолкать палатку в рюкзак вместе со стойками…Вниз ищем вчерашний путь по GPS. Против ветра двигаться комфортно и даже что-то видно. Меня немного сносит ветром. Лешу нет.

Под склоном ветер сдается. Оглядываемся с завистью – гора видна, небо синее. Только вдоль гребня бахрома белая мечется. Решаем смотреть только вперед, это не только приятно, но и полезно: впереди маячит наш перевал. Облака разлетелись и здесь из далека он просматривается. В этот день пробежали 31 км до саночек и поднялись немного к перевалу.

Длинный насыщенный день 19 апреля. Фактически посетили четыре совсем разных перевала.На первом оказались по пути к пер Харченко. Широченная снежная седловина ведет с Nabesna Glaсier напрямик на север к Grizzly Lake. В начале спуска красуются разломы. Названия ему не даем, пусть это сделают те, кто пройдет его насквозь или с определяющей стороны. Очень рекомендуем. Позже изучили его снизу, понравился. см фото “а”.От сюда перевал Харченко наверх на восток. Подъем елочкой, слегка маневрируя между закрытыми трещинами. Седловина за углом и не видна почти до последнего момента, по небу наползает свежая хмарь, все это не дает нам расслабиться. Широкое простое снежное седло, с него главное не укатиться сразу на север, там сбросы. Движемся по плато на восток – это тоже своего рода перевал север-юг. здесь несколько мест, где возможен спуск с плато прямо на Nabesna Glaсier. Через несколько километров поворачиваем на право и оказываемся на очередном перегибе уже запад-восток, от сюда возможен спуск в нижнюю, буерачную часть Nabesna Glaсier. Травесируем седловину, даже не заглядывая за перегиб. Назвать его тоже оставляем полным первопроходцам. На север панарама в японском стиле на Mt Gordon.

Поворачивам на запад в узкий Г-образный, круто падающий ледничек. Его выбрали по аналогии с ледничком Щербинка. Сначала спуск очень похож, даже расположение трещин лучше читается, но дальше дыбится запутанная морена. Встаем на ночевку, полагая, что утро вечера мудренее.

Язык ледника напротив -перспективный путь c Nabesna Glaсier

Действительно, с утра всего три часа понадобилось, чтобы отыскать проход на гладкий ледник, бегущий с «рекомендованного» перевала.

Через час основная веревка перекочевывает в рюкзак.

Удивительно красивое ущелье!

В Москве, благословляя нас в поход, всегда осторожный Николай Рязанский, между прочим, заявил, что волков нам бояться нечего. Мы, конечно в детстве начитались Джека Лондона про нравы местных зверей, но Коле верили больше. Американцы потом очень удивлялись что мы безоружные здесь бродим. Звери наверное, читают мысли, а в Лешиной голове на тридцатый день похода вся фауна в виде сочных отбивных…

До чего же легко идти без связки, не протаскивая за собой хвост, просто как на крыльях. Здесь, внизу, яркая северная весна. Лес пахнет голубикой. Объедаемся на бегу прошлогодней брусникой, шикшей. Лед только на озерах, в протоках скользят влюбленные парочки лебедей.

Немного до и после Tanada Lake находим буранку, к счастью, снег на ней еще держится. Буранка уводит нас в сторону от старого заросшего зимника к Jack Lake. На озере уже в темноте.

Впереди огонек. Идем на свет и вкатываемся с тыла в трактир с заспанной испуганной хозяйкой перед телевизором. Извиняемся, еще больше смущаем ее вопросом, где тут трасса, опять извиняемся, обходим здание – трактир стоит на дороге в Слану. В темноте ставим палатку на ровном месте.

22 апреля. В четыре утра просыпаемся на грунтовой взлетной полосе. Холодно. Спали часа два. Леша поет рэп. Жуткая импровизация быстро настраивает на боевой лад – сегодня нужно пройти около 50км, здесь транспорт можно ждать неделю. Убираем саночки, лыжи в рюкзаки, удивляемся тяжелому грузу – продукты все съели. Начинаем победный марш… через сто метров Леша находит в кювете замороженную банку пива, еще через восемь миль нас догоняет машина из Набесны, и уже вечером мы пируем в «своем» лесочке у автобусной остановки в Анкоридже.